Mademoiselle Vionnet: precursora en casi todo

22/06/1876 – Nace la creadora de alta costura Madeleine Vionnet, que revolucionó la moda con su corte al bies, aportando naturalidad y sofisticación a la moda desde el respeto al cuerpo femenino.

Vionnet fue una creadora que se declaró “enemiga de la moda” por ser efímera, y es uno de los mitos fundadores de la moda contemporánea, referente indispensable de la técnica de la costura.

Mujer excepcional, salida de la nada, buena estudiante, divorciada dos veces, feminista, empresaria vanguardista…

Nacida en Chilleurs-aux-Bois, creció en Aubervilliers, en las afueras de París. Algo atípico en la época, fue hija de padres separados desde su temprana edad y creció educada por Abel Vionnet, su padre, viendo raramente a su madre.

A los 12 años empezó a trabajar como lencera, y desde entonces su aspiración fue ser independiente, a la consigna de “Trabajar, trabajar, trabajar: “¡No hay nada más!”

A los 18 años se casó con Emile Deyroutot, de quien tuvo una hija que murió prematuramente. Poco después se divorció -algo también atípico para una mujer de su condición- y se fue a Inglaterra, con el pretexto de aprender inglés. En Londres trabajó con Kate Reily, proveedora de la Corte, quien vestía a aristócratas y ricas burguesas, proponiendo copias de los vestidos de París.

En 1901 volvió a París, entrando a trabajar para las Soeurs Callot, famosas creadoras de alta costura, reconocidas sobre todo por el refinamiento de sus modelos. “Gracias a ellas he podido hacer Rolls Royce. Sin ellas hubiese hecho Fords”.

En 1906 fue contratada por Jacques Doucet para renovar la imagen de su casa de costura, y Vionnet la revolucionó proponiendo unos vestidos simples que liberaban el cuerpo, concebidos para llevar sin corsé y presentados con las modelos descalzas, que sedujeron especialmente a las actrices del momento, como Eve Lavallière, Réjane y Lantelme, pero que encontraron la reticencia de las vendedoras, nada acostumbradas a esa frescura y simplicidad.

Fue en 1912 cuando decidió abrir su propia casa de costura, aunque, coincidiendo con la Primera Guerra Mundial decidió cerrar su establecimiento, reabriendo una vez acabada, en 1918.

El estilo de Vionnet, culto a la belleza de un cuerpo libre, se caracterizó por ser de una modernidad nunca vista hasta entonces, basándose en el drapeado del peplos griego -presente en su logo-, que dejaba en libertad al cuerpo y que, al mismo tiempo, realzaba sus curvas naturales. “Me he aplicado a liberar, como para la mujer, el tejido de las trabas que se le imponían. He intentado darle un equilibrio tal que el movimiento no desplazara las líneas, sino que las magnificara”. Un estilo purista que llegaría a su máximo apogeo en los años Treinta, cuando las curvas femeninas volvieron a estar presentes en la moda, pasado el momento garçonne y rectangular de los Veinte.

El caracter intemporal y de permanente belleza del trabajo de Vionnet se basa en 4 pilares:

La Proporcion: Vionnet se inspiraba en las simetrías de Jay Hambidge, el balance, que tiene que ver con teorías de la antiguedad como la “sección de oro”, el movimiento, que estaba representado con el corte al bies, haciendo énfasis en la idea de que el vestido es una segunda piel en movimiento y la verdad: una simplicidad arquetípica, inspirada en los griegos (chiton/peplos).

Con su estilo intentó demonizar su gran complejo: su cuerpo la acomplejaba, admirando a las mujeres delgadas. “He intentado siempre ser el médico de la línea, y, en tanto que médico, hubiese querido imponer a mis clientas el respeto por su cuerpo, la práctica de ejercicio y una higiene rigurosa”.

Enemiga de la moda por ser efímera, Vionnet se dedicó a una búsqueda constante de la coherencia entre el cuerpo y el vestido, lo que le llevó a innovar en las técnicas del corte, y el bies fue su marca de identificación. No lo inventó, pero llegó a dominar la técnica como nadie. Hasta entonces, el bies sólo se había utilizado en cuellos, bajos de mangas o adornos, y ella tuvo la idea de extenderlo a todo el vestido.

Apasionada de la técnica, también investigó otras cualidades del tejido como la caída, el reflejo de la luz y la combinación de las dos caras -mate y brillante-, conquistando la admiración de Balenciaga.

Vionnet utilizaba normalmente tejidos lisos y ligeros, porque la complejidad de la construcción constituía en sí misma la decoración y una gama de colores muy sobria. Su método de trabajo consistía en crear directamente sobre un maniquí de madera en miniatura, y, como una escultora, probaba, modelaba y drapeaba.

Apodada la Euclides de la moda, por su precisión milimétrica, una rigurosa geometría dominaba sus creaciones, concibiendo los vestidos a partir de la repetición de figuras como cuadrados, triángulos, rectángulos o círculos. Bajo una aparente simplicidad, cada modelo conllevaba una estudiada estructura. Nada rompía la línea, ni cierres ni botones, y la mayoría se pasaban por la cabeza, como si de un jersey se tratara.

Preocupada por las copias, como la mayoría de creadores -con la excepción de Chanel-, registró sus creaciones. Cada vestido salido de sus talleres llevaba su firma, un número de orden especial y su huella digital; e hizo álbumes de copyright, fotografiándolos de frente, perfil y espalda con un número.

Pero Vionnet no fue sólo una creadora vanguardista, sino también una empresaria vanguardista. Avanzada a su tiempo en lo que a mejoras sociales se refiere, sus trabajadoras la apodaron la Grande Patronne, se ocupó de su formación, creó una enfermería, implantó las vacaciones pagadas -la única en su época -, propuso estancias al aire libre, fundó una mutua, concedía permisos de maternidad, e incluso quiso que algunas de sus empleadas participaran en la empresa. Además en sus talleres todo estaba previsto para el confort, con luz natural omnipresente en todas las dependencias, y sillas -lo que permitía apoyar la espalda-, en vez de los tradicionales taburetes.

En 1939, coincidiendo con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, se retiró, cerrando sus talleres porque estaba cansada. Más tarde donaría a su amigo, el historiador François Boucher, sus fondos de documentación (modelos conservados, álbumes, biblioteca, libros de cuentas, toiles), con los que en 1986 pudo crearse del Musée de la Mode et du Textile de París.

Madeleine Vionnet murió el 2/3/1975, a los 99 años, en París, pero su legado estaba destinado a influir la moda contemporánea.

En 1988 Guy de Lummen compró la marca, pero no fue hasta 2006 cuando la diseñadora Sophia Kokosalaki fue contratada para darle vida de nuevo. Inmediatamente después llegó Marc Audibet para sustituirla, abandonando en 2008. En 2009 Matteo Marzotto, expresidente de Valentino, y Giovanni Castiglioni, director general de Marni, compraron Vionnet, confiando a Rodolfo Paglialunga la dirección artística hasta 2011, sustituido en la actualidad por las hermanas Barbara y Lucia Croce.

Gracias Lorena por este articulo sobre la reina del bies
Es cierto que no invento el bies, mucho antes se conocia el bies pero como se queria ahorrar la tela no se cortaba en bies a pesar de ser las colas de los vestidos mas bonitos con el bies.
Pues si fue una vanguardista, ya que las vacaciones pagadas en Francia solo aparecieron en 1936!
Es el libro del historiador François Boucher que mas usamos en Francia como referencia para la historia del traje y de la moda. En su libro, hay una foto de Geneviève Lantelme llevando un traje de Madeleine Vionnet. Geneviève Lantelme inspiro Marcel Proust para un personaje de las muchachas en flor, Rachel amante de Saint-Loup.
Marcel Proust la había conocido durante el verano de 1907 con su amante Alfred Edwards al Gran Hotel de Cabourg.
Esta es la foto que se ve en el libro :



En este enlace, se ve con el traje de Madeleine Vionnet :
http://rarevintage.blogspot.fr/2011/04/weekend-reading-9-actress-lantelme-and.html
Ese Musée de la Mode et du Textile de París es el museo Galliera. Tiene montones de trajes y no puede todos enseñarlos al mismo tiempo, por eso hace exposiciones temporales y ahora esta en restauracion pero fue el que presto los trajes para la exposicion de Orsay

Respecto al corte al bies, es cierto que ya existía. En algún número de La Moda Elegante se explican los patrones cortados a través y no al hilo, pero son muy pocas piezas. Efectivamente, este corte gasta muchísima tela. De hecho, Vionnet encargaba las telas con un ancho especial, pudiendo mantenerse fiel a su idea de no usar costuras ni botones en sus creaciones. Lo malo del bies es que se chiva de las imperfecciones corporales, más si es una tela ligera. En efecto, hace que la prenda se pegue como una segunda piel. Y el movimiento es una delicia. Teniendo en cuenta que fue precursora a la hora de jugar con las dos caras de una tela, creando un juego bellísimo entre el mate y el brillo, ver un traje suyo en movimiento tiene que ser mágico. Y otro apunte, Poiret aparece como el primero en desterrar el corsé, pero no fue él, sino Fortuny y Mlle Vionnet los primeros en sugerirlo. Desafortunadamente, su momento aún no había llegado. Poiret, poco tiempo después, y con el camino más allanado, se llevó los laureles.
Hay un libro, reeditado hace poco, con los diagramas y patrones en escala de sus creaciones. Antes de esta última reedición, los ejemplares de segunda mano llegaron a costar algo más de 300€...

Es interesantísimo. He visto algunos Vionnet y son verdaderamente preciosos.
Lo que no sabía es que los italianos habían relanzado la marca. Bravi.

Es verdad que Poiret se alababa de desterrar el corsé aunque no lo consiguió pero el momento de gloria de Madeleine Vionnet vino realmente durante los años veinte y después de la primera guerra mundial Poiret no consiguió tener el mismo excito que antes además que se arruinó mucho con sus fiestas.
Lorena, tienes las referencias de ese libro?

Pues sí, de hecho, pedí un número en amazon la semana pasada. En amazon españa para ser más exactos.
http://www.amazon.es/Madeleine-Vionnet-Issey-Miyake/dp/1452110697/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1351180719&sr=8-1
Lo que veo es que el precio en amazon ha subido... Aún no me ha llegado, pero por lo que he leído, es el único que trae unos 30 patrones a escala de los modelos de Vionnet. Ya os diré cuando me llegue.
Respecto al relanzamiento de la marca, primero lo intentaron con una chica griega, Kokosalaki. Los vestidos tenían un innegable inspiración en los drapeados de Fidias. De los actuales no puedo decir mucho, porque este año se lleva tanto la inspiración de los años 20, que es difícil ver si beben de las ideas de Vionnet o se dejan llevar por la corriente actual.

Es caro!
Tiene intencion de reproducir un modelo? Como las creaciones de Madame Grès, la aparente sencillez de sus trajes disimula una muy grande complejidad

En cinco días ha subido de precio!!!
Me gusta mucho el patronaje, por eso me atrae tanto Vionnet. No conocía a Madame Grés(siento poner mal la tilde, pero no sé cómo ponerla con mi teclado ...), efectivamente, con modelos aparentemente sencillos. Ambas diseñadoras parten de una idea parecida, por los modelos que he visto. Lineas sencillas, muy puras, drapeados, respeto por la figura femenina, telas con las que jugar... Me ha gustado mucho, muchísimas gracias por hablar de ella. Una pena que muriera sola y sin reconocimiento(la sociedad tardó un año en enterarse que había fallecido ).
Me temo que reproducir un modelo de Vionnet queda muy por encima de mis conocimienos y habilidades. Y además necesitaría una tela muy buena, una seda. Pero quien sabe dentro de unos años...

La pena es que hubo en Paris, en el museo Bourdelle, una exposicion del museo Galliera (que hace viajar sus colecciones a causa de sus restauracion) en 2011 sobre Madame Grès y unos 80 de sus trajes y me la perdi, dejé el tiempo pasar y lo senti mucho. Amigas fueron y pudieron ver de muy cerca los drapeados de sus trajes. Hubert de Givenchy le ayudo mucho pero su quiebra fue muy fuerte. Ella nunca llevo un solo de sus trajes, se vestia con lo que le hacian las costureras de su taller.
No sé para Madeleine Vionnet pero sé que Madame Grès decia que era una escultora y seguro que recurriría al moldeado sobre tela sobre un maniquí. Es una técnica mas adaptada para volúmenes complejos y drapeados.
un ejemplo :
http://ww2.ac-poitiers.fr/mdlmode/spip.php?article170

Vionnet trabajaba sobre una muñeca que medía 80 cm. Modelaba los vestidos en ella y luego hacía las adaptaciones a escala real! Es curioso que ambas trabajaran de igual forma...

Lorena! Gracias! Qué maravilla de artículo! De verdad,me ha encantado.
Vaya mujeres que se encuentran por la vida,verdad? Fascinante.
Y a ti Christine,gracias también por tus enriquecedoras aportaciones.
Besos!